• 27 октябряПолчетвертого утра начался этот странный переезд в Каньон Колку. Странный, потому что слишком двоякие ощущения. Во-первых, у минибуса была пробита выхлопушка, и выхлоп частично попадал в салон, а открывать надолго окна было невозможно из-за сильной пыли, вздымавшейся на горных перевалах. При этом за окном были дивные виды и чудесные пейзажи. В Чивай мы приехали к 8 утра, народ пошел в кофейню, а я сбегал на рынок пофотографировать колоритных бабушек. У меня была мыльница, так что снимок интересного человека можно сделать либо дав ему небольшую денежку, либо исхитрившись подгадать расстояние. Сергею было проще с его снайперским прицелом. В Каньоне Колка в 9 утра на смотровой площадке было очень много народу и… ни одного кондора, они уже испарились, паря на крыльях любви по восходящим потокам самого глубокого каньона в мире. Ну, ничего, можно посмотреть и вечером, и на край завтра утром перед отъездом. Мы приехали в село Кабанаконда, откуда планировали пеший спуск на дно каньона. Очень хотелось скатиться вечером на велосипеде со смотровой площадки кондоров до села; и на спуск и подъём я смело отвел шесть часов, уверенный в наших с Кокой силах. Ребята, отдыхавшие на диванах в гостинице, переглянулись и улыбнулись. Ну, что ж, дерзайте! Рюкзаки и чемоданы оставили у Сергея с Вероникой, у которой начиналась горняшка и они решили передохнуть — отлежаться денёк. Взяв карту и поспрашав направление, мы смело двинули в указанную сторону. Лишь через час побродив по солнцепеку среди огородов и кактусов с помощью ещё одной пары блуждающих туристов, мы наконец отыскали нужную тропу и начали спуск. Не, я конечно заранее бегал по эскалаторам и переходам, гонял на велосипеде по Лазутинской трассе в лесу, два года как не курю, Аня тоже в форме. Однако, по истечении двух часов наши ноги дрожали и гудели. Я достал и пожевал листья коки, запив их стремительно испаряющей водой. На встречу нам попадались редкие треккеры, измученные и усталые изнурительным подъёмом. Они спрашивали далеко ли до верха (большинство из них, видимо, шло с других – круговых маршрутов), и мы их успокаивали, что до захода солнца они поспеют. Однако мы успевали наслаждаться грандиозным видом каньона. Внизу уже показался зеленый овал оазиса, придававший нам сил. И через полтора часа мы наконец зашли под тень пальмы. О… этот прекрасный….. райский оазис! Гудящее от напряжение тело, ополоснув в душе, я рыбкой бросил в бассейн, где уже релаксировала пара девчат. Моему примеру последовала и Кока. Божественная вода каким то чудесным образом сменила телесную усталость на душевную благодать. Мы наконец осмотрелись, настоящая Южная Америка, маленький кусочек джунглей посреди высочайших гор. Здесь было три-четыре стилизованных лоджа, наш назывался Лас Пальмас. Мы спутились к реке, поснимали на фотик виды и вернулись валяться в гамаки у бассейна. Далеко вверху кружили три кондора, которых мы рассмотрели благодаря взятому у тестя биноклю, невооруженным глазом их почти не видно. Добили остаток бананов и орехов и сели играть в шахматы, ожидая владельца мулов. Подниматься своими силами рано утром, конечно, можно, если ты тренированный альпинист или местный житель. Но я не Суворов, и это на Альпы! Таким образом, за 70 солей с носа мы договорились на подъём на мулях, как их здесь нежно называют. Перед сном нас ждал ещё один сюрприз. Подняв голову, мы обнаружили бескрайне переливающийся и искрящийся, словно ночной морозный снег, мир. Целые галактики соединялись в незнакомых южных созвездиях. Мы завороженно с час изучали небо, в ход опять пошел бинокль, несомненно, отблагодаривший нас за свои полтора кило веса!)                                                                               28 октября— Мули-мууули,…- потрепали по щеке мы этих настоящих горных орлов. Словно пушинки, даже не обратив на нас внимание, они поскакали вверх по бесконечному зигзагообразному эскалатору, именуемому горной тропой. Ещё вчера справедливо рассудив, что если мы попытаемся друг другу или горам или ослам чего-то доказать и пойдём вверх своими двоими, то кроме их, этих двоих, в пыли мы ничего не увидим. Тогда как на мулях обозревание окрестных гор превратилось несомненно в удовольствие. Быстро поднималось солнце, прогоняя утреннюю прохладу и окрашивая горы в сочный цвет. Мулы — настоящие горные джипы с проходимостью в сотни раз круче любого вездехода, ко всему и топливо для них найти гораздо проще. На середине пути мы уже заправски гарцевали, я смог даже поснимать немного видео. Наверх мы поднялись всего за полтора часа. Мы поблагодарили нашего погонщика, и добравшись до наших друзей, замяли традиционную утреннюю папайю.В 9 утра сели на автобус местных линий, битком набитый колоритным живописным этносом. Как порядочный гринго, я посадил на колени свою Скво, уступив её место старой бабулечке в красивой шляпе с внучком, грызущем леденец. На многочисленных остановках подсаживались и выходили обычные горные перуанские граждане со своей повседневной поклажей: ящики, тюки, куры в клетках, ковры с баранами))), но для нас наблюдать было крайне любопытно. В московском метро всё ж немного по-другому!) Приметили, что на заборах у многих домов густо высажены кактусы на манер колючей проволоки. Полез в огород за репой — и застрял в кактусе.В Чивае мы поели местных маленьких дынь, а наши доблестные попутчики в кафе перекусили каким то супом и тручей, название местной форели. Веронике полегчало после вчерашнего.Туристический автобус за 20 долларов с человека до Пуно в 13 по полудню тронулся набирать высоту через первый перевал высотой аж в пять кило. Здоровенными зигзагами автобус набирал высоту. Облака ушли вниз, и ужасно захотелось спать. Уснула одна Аня, я же поборол сонливость с помощью листьев коки, а Серега с помощью своего сверхдлинного фотоаппарата, фиксировавшего диких викуннй, стайки которых периодически попадались на нашем пути. Уже позже в приступах горняшки мы с Серёгой предположили, что умный организм перестраивался под изменяющее давление, и на это ушло много энергии, в результате чего жутко хотелось спать. Мы не дали перестроиться нашим организмам и поплатились за это. Это похоже на сбивание температуры, дикий старомодный ритуал насилия над телом.Но пока всё было хорошо и красиво. Делали остановки в топовых местах, нас угощали мате де кока и прочими травами да какавами. Побывали на изумительно красивом бирюзовом озере. Это и есть начало альтиплано — Гигантского плато величиной с треть Европы, которое находится на высоте 3000-5000 метров и охватывает четыре страны — Аргентина, Перу, Боливия и Чили. Это и многое другое нам поведал штатный экскурсовод. Когда он свалил, я подсел к водиле вперед и стал наслаждаться видами. Водитель жевал коку и предложил мне, я тоже его угостил, чему он несказанно обрадовался— Какой продвинутый турист ныне пошёл, — сказал Рикардо, в итоге мы подружились и весело пели латинские песни.))) За час до приезда в Пуно я стал хереть. Рикардо заметил, что мне не по себе и предложил ещё листьев, но мне уже ничего не хотелось, кроме как наблюдать по какому уклону мы едем вниз и на сколько метров за минуту мы снижаемся. Приехали в Пуно, и еле себя помню как оказались в гостинице, сразу залез под одеяло и провалился.                                                                  КабанакондаТыквенная кукуруза 🙂Буэнос амиго!Эль Кондор Каньён Колка (В центре виднеется оазис)Оазис, уже близко…Последний рывокАх  как хорошо! ( в оазисе)Грузовик-пароход!Перуанский тук-тукКолючая проволка, ЧивайМате де Кока ( чай с кокой)Лама и вулкан МистиАльтипланоПирамирадор)))

 

Бирюзовое озеро

Дорога на Пуно ( Дорога в бедном, вулканическом Перу)))

29 октября Проснулся огурцом, всё-таки сон является наилучшим средством, дающим энергию телу и душе. Может, во время сна все наши системы настраиваются на космос — родитель звёзд или на вибрации матушки-земли, не знаю! Тем более, что проснулись мы в охрененном месте, громадной чаше города Пуно, что на высокогорном судоходном озере Титикака на высоте более 3500 метров.

За утренним манго выяснилось, что с Сергеем произошла такая же история,его тоже срубила горняшка. Тут пришел человек из штата гостиницы, добрый такой всезнайка и рассказал нам про цены и варианты круизов по озеру. Поехали сначала на бус-терминал за билетами на завтра в Ла-Пас, по пути заехав на рынок и загрузившись шикарными фруктами, черимоями и папаями и прочими культурами, всё дешево вкусно.

Из турагенств по Титикаке выбирать особо не пришлось, пришлось договариваться с одной конторой возле входа на пристань, и когда уже все точки маршрута были намечены и собирались пожать руки, резко подскачила цена. Так и не найдя точек соприкосновений, мы покинули несговорчивых посредников. Однако среди катеров нам тоже никого не удалось найти. Стандартные туристические круизы двухчасовки уже сегодня ушли на Урос. Помимо нас растерянно бродили ещё пару туриков. Вдруг какой-то старичёк-паучёк нас в каморку поволок-поволок. Мы нашли, что хотели по приемлемой цене, единственное, отложив посещение Уроса на завтра и сократив время на остров Такиле.

Дали небольшую предоплату и нас отвели на катер. Прошло минут пятнадцать и никого, только огромные бурлящие пузыри виднелись над водой. Это какой-то газ выходил из-под недр Титикаки. Великий Озёрный Пук! Однако мы уже не на шутку встревожились, когда появился наш капитан Хосе и показал на другой катер. Мы пересели, Хосе был и за механика и за лоцмана и за матроса, вообщем, человек-оркестр. Сначала на корме он долго пытался запустить дизилёк, а когда он затарахтел, то быстро побежал на нос крутить руля, потом назад к движку, наматывая газовый трос на гвоздь укрепляя обороты. Мы вышли в Титикаку.

Прошёл час, дул прохладный ветер и низкие облака на такой высоте плывущие по волнам и птицы, охотившиеся за рыбой, и знаменитые соломенные острова, и радость что ты на краю географии — всё это убаюкивало и я, сидя на верхней палубе, обратил внимание как наш капитан вдруг стал описывать красивые круги ! Уснул! Он просто устал от беготни и уснул как это бывает в дороге. От нашего ора и толкания за плечо, он, конечно, проснулся и исправил штурвал, так что ничего страшного не произошло. По дороге он рассказал, что у него пятеро дочерей, что там, куда мы едем говорят на кечуа, ну и что он окромя этой Титикаки ни хрена в жизни ни видел. Почти все люди, встретившиеся нам в Перу и Боливии, ведут образ жизни на территории своей малой родины и белый свет знают лишь по телевизору.

Часа через четыре мы пришли на остров Амантани. Как заметила Вероника — аутентичное местечко. И действительно, мы провалились в дыру вечности — в год этак в 1742. Хосе нас поселил в одну семью, где имелись гостевые комнатки. Несколько семей на острове подрабатывает таким образом, у них есть даже унитаз, правда сливная труба из под него выходит сразу на огород за домом. Вместо умывальника милая молодая кечуанка, назвавшаяся Вики, налила нам в тазик воды омыть руки. Я очень любопытен и пошёл за ней на кухню, там был очаг, в котором что-то булькало, приятно пахло эвкалиптом, ветки которого подкидывали в огонь для аромата. Рядом сидела бабушка, вязавшая шапку. Вики говорила по-испански и рассказала, что у неё пять старших сестёр и ни одного братика.

— А как зовут бабушку? — поинтересовался я.

— Это Маман! — недоумённо ответила Вики.

Мне стало неловко. Однако любопытство победило, и я продолжал наблюдать. Взяв щипцами нагретые в огне камни, она опустила их в котелок с похлёбкой, таким образом они здесь кашеварят испокон веков. Нас пригласили к столу, и я расскажу, что мы ели, а значит это ели наши с вами деды с бабами сотни лет. Хоть мы с женой и питаемся преимущественно фруктами, избегая варёнку, здесь был не тот случай. Мы здесь странствующие путники. Похлёбка состояла из воды и варёного злака, типа просо с морковкой. Другим блюдом были целиком варёные морковки и картохи в мундирах на которых сверху лежало жареное яйцо. Только попробовав эту абсолютно безвкусную пищу, я наконец осознал, какую действительно имели ценность специи и пряности эпохи Великих Географических Ограблений. Простой теперь мускат, шафран, карри и всякие перцы, кардинальным образом меняли опостылевший вкус повседневных варёно-жареных европейских блюд.

Потом на Титикаке начался настоящий чубаскос. Вероника, которой Бог даровал феноменальное зрение, первая его увидела!

— Вон он, смотрите! — воскликнула она.

Вдалеке, под тёмными грозовыми облаками со сверкающими молниями медленно извиваясь, словно исполинский танцор, приближался огромный водяной торнадо. Его мрачная и завораживающая пляска смерти в короне из молний заворожила нас. Лишь спустя пару минут мы вспомнили про фототехнику и начали снимать. К нашей радости он был очень далеко и буквально сразу рассыпался и превратился в странный водопад, извергающийся с небес!

Резко зазнобило, и моментально поднялась температура, и я слёг. Лихорадка была столь сильной, что до утра следующего дня я провалялся в бреду. Вероника предложила антибиоточную пилюлю, от которой я отказался, тем самым дав поработать собственной иммунке. Есть старая пословица, что любимые дети болеют неделю, а нелюбимые три дня. Возможно, что это был злой вирусяга, или меня крепко надуло ветром на палубе во время четырёхчасового переплыва.

Из дневника 30 октября 2011

Болел, лежал весь день на катере и спал, ребята посетили остров Такилья и соломенные острова Урос. Я тоже выбрался на палубу посмотреть. Судя по играм детей и занятиям старших — это настоящая жизнь, а не картинка для туриста! В Пуно шёл карнавал, фиеста. Порадовали бабки в широких ярких юбках и котелках набекрень, лихо отплясывающие свои номера. Отжигали, вертелись и прыгали под духовой оркестр. Ребята пошли гулять, а я остался в номере спать, Завтра длинный переезд в Ла-Пас. Очень удачный вид из номера, ночная чаша Пуно во всей красе!

31 октября Автобус Лима-Ла-Пас опаздывал на два часа и мы воспользовались временем для связи с домом. Переезд до границы с Боливией занял часа три. Хотели поначалу взять билет на другой автобус, с заездом в колыбель древней цивилизации город Тиауанако, но обломались, такого не было, как оказалось. В бусе крутили «Миллионер из трущоб», слева была Титикака, а справа сидели и жевали и чмокали и шуршали пассажиры всех мастей и оттенков. Мне было гораздо лучше, и я насвистывал знакомые мелодии из фильма))). На границе перуанские погранцы немного пошарили в наших личных сумках и, спросив про наркоту (мариванну), отпустили восвояси. Мы перешли за кордон на боливийскую сторону, заполнили анкеты, заплатили по 50 амеро и, получив визы, пошли их ксерить. Прививки от жёлтой лихорадки никакие мы с женой не делали, а Серёга с Вероникой на родине привились. Никого она, эта прививка здесь не волнует, а волнует лишь мзда, уплаченная нами по все правилам пограничной зоны. На все эти операции ушло этак минут с сорок и когда уже мы начали поиск автобуса, то смутная подозрительная тревога потихоньку обуяла нас. Его нигде на было, наконец, в одной куче таксистов нам указали на перуанскую сторону, куда сразу побежали Вероника и Сергей. Мы тоже прыгнули в велорикшу и переехали мост и… о чудо! увидели наш автобус компании Орменьо, мы подбежали, но рожа водилы всем видом показывала, что мы здесь не желанны.

-Ваш бус уехал, — и указал на офис компании через дорогу. В офисе компании женщина только развела руками и закрыв глаза, приняла позу каменного изваяния.

Ну вот! Прощай наше путешествие и здравствуй приключение!)

Запыханные, перебирая в уме, у кого какие важные вещи остались в рюкзаках, мы побежали в третий раз на боливийскую сторону. Погранцы только и успевали провожать нас глазами, никакой мариванной они уже не интересовались, лишь потирая усы, удивлялись нашей прыти. В гуще боливийских таксистов, куда мы ворвались, оказалась упорядоченная очередь по местной братковой иерархии. Нас деликатно пропустили вперёд, выдав нам водителя на старом нисане, который бесцеремонно выдворил мужичка, ютившегося на заднем сидении. Мол, автобусом поедешь! На наш вопрос: «Куанто куэстэ?», ответил: «Догоним автобус, а там видно будет». И мы помчались!

По долинам и по взгорьям он жал 130-140км, что для местных дорог и машин на высоте 3500 весьма ощутимо. На одном из постов военный сказал, что автобус проехал уж как с полчаса. Это что ж такое — они нас вообще не ждали, а сразу поехали дальше!!!

Несмотря на погоню, мы уже начали шутить и хохмить — верный признак благополучного финала. Вдалеке виднелся огромный заснеженный хребет высокой кордильеры. Несмотря на все старания «шумахера», мы так и не догнали автобус до Ла-Паса и, въехав в город, уткнулись в длинную, вонючую пробку. Вонючую, потому что на высоте выхлопы газа в разряженном воздухе очень неприятны, похоже на наши при -20, да и машины эти 50-х годов с огромными двигателями, чадящие и коптящие, шумящие, зато какие лапули!)

Очень часто ловил себя на мысли, что нахожусь в голливудском павильоне, где идёт съёмка толи боевика с Чаком Нориссом, толи триллера «Джиперс Криперс». Наш доблестный «шумахер» за полутора часовую погоню взял с нас всего 130 боливанов, что-то около 22 амеро. Далее он посадил нас на минибус до автовокзала, где в офисе известной уже компании «Оременьо» красовался наш багаж. Конечно мы возмущались и негодовали обещали и грозили кулаком вплоть до разрыва дипломатических отношений, хотя внутри были вполне счастливы и довольны таким концом. Они оправдывались, что из-за задержки автобуса на перегоне Арекипа-Пуно, в следствии чего мы его ждали почти три часа, часть пассажиров опаздывала на самолёт. Видимо это была элитная часть пассажиров, ну да Бог с ними, пущай летят на здоровье. Прямо на станции решили доехать сразу до Оруро без ночлега в Ла-Пасе. Автобус уходил через десять минут и в полночь мы уже заселились в номер геста недалеко от привокзальной площади благозвучного города Оруро.

Озеро Титикака

Остров Амантани

Вики и маман (кечуа)

Смерчь на Титикаке

Остров Такилья

Соломенный остров Урос

Граница Перу

Граница Боливии

Ночной Ла-Пас

Продолжение следует…

1 ноября Город Оруро в утренние часы радостно встретил нас ласковым солнцем и наличием билетов в ж.д. кассе. Ехать на поезде гораздо лучше, чем на бусе, тем более были слухи, что дорога до Уюни весьма тряская. Поезд ходит два раза в неделю и мы опасались, что останемся куковать, и взяв билеты пошли гулять по этому Оруро.

-АрекипаАрекипаАрекипаАрекипаАрекипаАрекипаАрекипа, — мощно, словно господин Хворостовский в арии тореадора, кричали зазывалы станции. Мы заслушались, пытаясь повторить. Однако повторить такое могут лишь местные акробатические языки. Сразу захотелось  сделать ремикс, затащив зазывалу в студию.))

Много чистильщиков обуви, натиравших до блеска уже не первой свежести туфли «солидных» сеньоров, важно читавших утренние газеты. Свежевыжатый апельсин от местной торговки пришёлся весьма кстати, и пока наши барышни суетились на автовокзале, пытаясь забронировать билеты из Уюни в Ла-Пас, мы с Серёгой лицезрели мгновения жизни провинциального города. Серёга заодно и фотоохотился. Ещё немного побродив, мы забрали свои вещи из хотеля под названием Repostero и пришли на вокзал.

Здесь покупая водичку, мы познакомились с соотечественником — Андреем из славного Хабаровска. Это был первый русский на нашем пути, и мы несказанно обрадовались, тем более, что Андрей уже побывал на Галапагосах и на Мачу-Пикчу, и поделился с нами весьма полезной свежей информацией. В свою очередь мы рассказали о Наске, куда он собирался. Андрей оказался нашим случайным попутчиком, прекрасным и разносторонним человеком с богатым жизненным опытом. Впоследствии он рассказал, что путешествовать стал совсем недавно. Как-то отдыхая в Турции, он познакомился с двумя почтенными учительницами из Прибалтики, которые объехали весь СССР и ещё пол мира. Ему стало неуютно за бесцельно прожитые годы, и по приезду он сразу купил билеты в самую дальнюю точку от Хабаровска — остров Пасхи. И с тех самых пор он и оказался в нашей секте пилигримов-дервишей, сохранивших генетическую память от предков кочевников-собирателей.

В качающихся вагонах боливийского поезда мы ехали 8 часов. Пока было светло мы любовались альтиплано, а потом Серёга беспощадно вздул меня в шахматы! Ботвинник, так его разтак.))) В поезде был вагон-ресторан, где мы с Кокой схомячили по свежему салатику, а наши друзья уплели за обе щёки блюда поосновательней и с большим удовольствием. В целом это была весьма приятная поездка стоимостью 66 боливианов.

В Уюни припыхтели поздно вечером и пешком без всякого такси завалились в близжайший гест спать.

2 ноября Задача у нас была простой. Были рекомендованные форумом некоторые агентства, с которыми мы и попытались наладить контакт. Теперь нас было пятеро, и буквально на втором агентстве мы нашли приемлемый для нас вариант стоимостью 4200 боливианов на три дня с харчами, но без стряпухи. Пока фирмачи экипировали джип снаряжением, провиантом и водой, мы сходили в офис автобусной компании, где приобрели билеты на «коктейльбус» до Ла-Паса. Почему «коктейльбус» вы узнаете из дальнейшего повествования.

Ну, вот джип был заряжен, все готовы, к тому же я приобрёл пончо и ещё пару уникальных вещей местного народного творчества. Мы тронулись в путь и спустя 15 минут выехали на облака, нет постойте это снег, да, это снег и ослепительно белая тундра, нет всё же это соль, конечно соль, да это и есть всемирно-красивейший, всемирно-известнейший солончак Уюни. Огроменное соляное озеро бесподобной красоты. Во время дождей плёнка из воды создаёт самое большое в мире зеркало, которым наша планета пускает в космос огромный зайчик, своего рода приветствие другим мирам. Вот, мол, мы какие игривые, прилетайте к нам, будем рады, вместе попускаем зайчики например по Марсу, а… не, лучше не надо, он и так покраснел от злости, лучше тогда по Юпитеру. Вот так, если Боливия всем известная жопа мира, то значит наша матушка Земля обладает потрясной задницей, да к тому же умеет пускать попой зайчики))) Вот и Нибиру уже летит 🙂

Пару лет назад, когда я увидел фотографии этого озера в интернете, у меня дух захватило, сколькими же ещё чудесами богата наша земелька родненькая, сколько чудных и дивных открытий ещё впереди!

Целый день мы гоняли по озеру. Снимали видео и фото, заезжали в соляные домики и на вулкан, где с высоты любовались соланчаком. Он понравился всем без исключений. Было такое приподнятое насторение, которое не испортило даже небольшое ожидание Коки и Серёги, решивших залезть на вершину этого вулкана.

Вот весёлое видео смонтированное под новую песню «Огромный Буй» группы «Буратинос бэнд», правда, забегая вперёд с элементами Галапагос.

 

 

На закате мы посмотрели остров с огромными кактусами Исла де Пескадо и соты озера при заходе солнца! Крррасотища!

Почивать нас отвезли в соляной отель, сложенный из соляных блоков. В отеле было несколько больших комнат на 8-16 кроватей, а также гостиная – столовая, где было полно разномастной публики преимущественно европейского толка. Мне очень понравилась эта ночёвка. Стены соляные, на полу толчёная соль, как песок. Тепло. Немного поболтал со швейцарцами на дринькворде, да и отправился спать, подмигнув пьяной француженке на ночь.

3 октября Утром я не обнаружил солнечные очки — их просто спёрли. Это были уже вторые очки за эту поездку, первые канули в неизвестность в Амазонском р-не Икитской области.

На марше Рональдо, таким редким южноамериканским именем обладал наш водитель, уверенно крутя баранку, дал марш-бросок до лагуны с фламинго, по пути обгоняя другие экипажи, в том числе и французский «Юбер Ариоля», где откровенно говоря, все были в жопень, и была веселень. Заехали в сельпо, где французы затарились вином, а мы, не поверите! Просто водой. Веронике было не очень хорошо, и она почти не выходила из машины и передала свои очки мне, за что ей сердечная благодарность.

Средняя высота 4000метров. Преимущество ехать впереди несомненное, пыли нет, и наш родной Рональдик творил чудеса на стареньком и крепеньком Круизёре. Он знал все омуты и мели, и мы даже не успели отбить задницы, как перевалив через очередной перевал выкатились на вулканическое озерцо, где и кормились эти чУдные цапле-аисты по прозвищу фламинго.

— Банёс натураль,- сказал Рональдо, отвернувшись и, судя по характерному жесту, он уже делал своё мокрое дело.

Сергей мгновенно превратился в гепарда на предрассветной охоте. Встал в стойку, усы по ветру, глаз прищурил и давай пулять очередями по длинноногим фламинго из своего грозного объектива. Наши дамы, отвесив реверанс природе, и мне в её лице, отправились за ближайший бугорок удобрять так сказать эту альтиплану. А мы с Андреем скрутили небольшой боливийский косячок и уселись на пригорок наблюдать по очереди в бинокль, то за нашими дамами, то за Серёгой, то за вдрызг пьяными французами, следовавшими за нами по пятам))) Шуткаю, конечно! Косячок-то был что надо)))

Потом мы уничтожили все манго, маленькие, жестковатые, но такие душистые и мгновенно прикончили бананы. Затем пошарив по машине, и не обнаружив ничего съестного стали, ох как не хорошо смотреть на розовых фламинго, внимательно оглядывая их стройные ножки на предмет наличия хоть капельки бройлерного жира. Фламинго явно встревожились. Спас положение всё тот же человек-метеор — Роналдо, который в багажнике машины имел секретный запас варёных макарошек, картошек и всяческих свежих салатов, которые и были любезно сервированы на откидной задней двери. Как известно, из-за процесса аутолиза после варёной еды хочется спать, ибо организм, пытаясь обработать варёную бурду, тратит колоссальный запас собственной энергии, приглушая более важные дела, например, творчество или лечение застарелых болячек. Я был с этим не согласен, и сонливость прогнал щепоткой листьев коки, которой меня угостил Андрей. Придя в тонус, я смог вновь обозревать этот интереснейший вояж.

Роналдо по пути показывал нам разных диких животных и птиц — их было не так много, в основном белко-кролики — вискачи необычного фасона. На улице долго находиться было невозможно, дюже сильный ветер дул со страшной силой — с такой, что Роналдо привёз нас к огромному камню, основание которого было стёрто неутомим трудягой ветром.

Перед закатом мы, наконец, добрались до знаменитой лагуны Колорадо. Разместившись в помещении барачного типа, по-другому я эту пионер-лагерную конструкцию назвать не могу, мы поехали смотреть на лагуну. Она была прекрасна! По суровому так, по северному, она притягивала и восхищала — ни одна из других лагун не могла соперничать с этакой краснотой! Ветер здесь был нереально мощный, если есть где-то роза ветров, то здесь находиться целы букет этих самых роз ветров! Всем бывать, хоть раз в этом месте и плакать от счастья!

Вечером посмотрев звёзды, мы уселись за стол возле заботливо разожжённой печки-буржуйки. Три чурки, брошенные в печурку улыбчивым и молчаливым индейцем, вспыхнули, обдав нас на мгновенье волной тепла, моментально превратились в мерцающие угли наподобие ночных звёзд. Высота 4600. Холодно. Жракать нечего. Все фруктики закончились ещё днём. Ну, вот дверь отварилась, и мы увидали старушку индианку с котлами и сковородами. Она принесла пасту под помидорно-луковым соусом. Делать нечего, не до изысков, поужинали спагетти и чаем с печенюшкой. Микрофлора обиженно ушла в слепую кишку и там закрылась в смутной надежде на скорое поступление живой еды.) Вечер провели за философскими разговорами да шахматами. На ночь все как один в полном обмундировании залезли в толстые спальники, накрывшись поверху тремя!!! шерстяными одеялами. Ночью моя микрофлора взбунтовалась наличием избыточного количества мёртвого варёного крахмала и попросила оный выйти вон! Х-о-о-о-л-о-о-д-н-о! Ну, вы сами знаете, лучше нет красоты чем….. с высоты!

4 ноября Ночь прошла благополучно. Никто не замёрз, насмерть))) , в окно пробивалось солнце, на столе дымились чашки с пакетированным какао.

— В путь! Уже пора! Бамос, бамос!- подгонял нас Роналдо, добрый наш молодец! Мы рванули дальше, мы ехали туда, куда ехали все, кто здесь вообще бывает. Утром в лагуне Колорадо не столь ветрено, как в вечерние часы, но и нет такого красивого красного цвета, и вид у неё более обычный. Вдалеке показался дымок и вскоре мы выехали на поляну гейзеров. Должен заметить, что здешние гейзеры несколько отличаются от тех, что мы видели в Исландии. Там чисто водянистые пуляли вверх, а здесь как пар спускают у паровоза. Мы потанцевали для камеры немного, походили вокруг, погрели руки об струю пара и поехали дальше. Проехали термическую купальню, полностью в людской каше с кучей ожидающих джипов.

-На обратном пути заедем, купанётесь, авось народу поубавиться))), — произнёс наш Рональдо спокойным тоном.

-Это мы зараз, даже и плавки имеются, — подумал я, и дальше в окно лупиться, а лупиться было на что.

Гора, гора ещё гора, и вот она, самая удаленная точка нашего путешествия — лагуна Верде, где-то на границе с Чили. Отсюда мы начнём потихоньку двигаться назад к Боготе, где через месяц красавец лайнер вернёт нас с небес на землю.))) Многим лагуна Верде очень по сердцу, да, несомненно, она изумрудно-прекрасна, и вулкан, отражающийся в сих водах, весьма фотогеничен. Но я всё ж отдаю пальму первенства лагуне Колорадо! К тому ж приехали потухшие французы с отпечатком жуткого похмелья и о… солнце и очки, очки, мне, после лазерной сварки глазной сетчатки, так крайне необходимы, здесь их можно только или отнять или забрать хитростью, например, обменяв на бинокль) Я торопил своих товарищей и как назло Сергей с Андреем растворились в бесконечных пейзажах, пытаясь запечатлеть их во всей красе. Мы с Кокой подумали, что если бы мы не были в Исландии, то встали бы на колени и склонили головы перед величием здешних мест. Но мы видели Исландию, и поэтому молча наслаждались видами, лишь изредка фотографируя их.

Ну, вот наши друзья показались, и подхватив их, мы приехали к термальному источнику, посмотрев по пути горы, запечатлённые многоуважаемым Сальвадором Дали. Переодевшись прямо в машине, я бросился в бассейн с горячеватой водой. Уфффф. Высота под пять километров, природный источник и намёрзшее грязное тело омывает живая природная вода нагретая недрами подземного царства, прогрел все косточки Уфффф. Апупительно! Хочется жить и петь! В бассейне только я и Кока, опять параллель с Исландией.

-Хочу жить возле термального источника и всё тут, — заявил я сам себе и тут же поделился с Кокой.

— Как пожелаешь, дорогой мой муженёк, — продолжая релаксировать, отвечала она. Минут тридцать мы наслаждались купанием.

Роналдо за это время поменял пробитый баллон, и мы продолжили путь. После купалки я позволил себе прикорнуть, лёжа на третьем ряду машины. Проснулся от напряжения и пульсирующего рёва мотора. Наш сукин сын Роналдо обратно поехал тайными горными тропами, через перевалы нависшие над пропастям. Роналдо мастерски вёл машину, пару раз он выходил из машины постучать по колёсам, лысым и избитым, надо признаться, в хлам. Однако своё дело он знал на отлично, и вскоре мы спустились в живописную деревушку, где был сделан привал. Деревушка, где мы привалились, была натуральнейше естественна, всё без прикрас! И люди и дома и животные были одеты в исторические одеяния, никаких джинс и сайдингов, соло рукодельно-ремёсельно. Этнос, так сказать живой, настоящий! Ну, представьте себе тульскую ярмарочную деревню прошлого века и жителей в кокошниках и лаптях! Ух!  Матрёна Егоровна!

После деревушки мы ещё часа три ехали по разным дорогам, преимущественно по прямой. Болтали, шутили, проехали небольшой городок. Роналдо спалил нам настроение народа, мол, враки всё, не почитают тепериче в народе этого индейца, этого Эво Моралеса, плохо блюдет интересы их, то есть народа. Ну всем не угодишь! Веронока рассказывает нам сказки про страусов, которых здесь якобы видели, ей есесно никто не верит, как вдруг, Роналдо бьёт по тормозам, и мы видим вдали нескольких страусов, резво бегущих, словно по родной африканской саванне. Какие нах страусы в Южной Америке? Стоп! Путаю! Страусы, которые здесь называются «нанду», одна из древнейших птиц на планете! (этоявинернетеввикипедиипосмарел) А может и страусиная ферма тут у них. Едем дальше. Едем быстро и проезжаем стороной кладбище паровозов, можно было и заехать, да устали, пересытились, проехав по горам с 1000 км за три дня.

В Уюни попрощались с Роналдо, переоделись, отвезли вещи на автовокзал и пошли коротать время до вечернего автобуса, гуляя по городу. Я купил третью пару очков.

Ночной «котейльбус» Уюни-Ла-Пас побил перегон на стыке Липецкой и Тульской области! Первый раз тряхнуло часика в 10 ночи, а потом мы выехали на извилистую стиральную доску и часов пять нас взбивало, швыряло и перемешивало. Как волк в «Ну Погоди!» из серии про стройку, под «Казачок» я, подпрыгивая и поикивая, пробрался в туалет, пытаясь держаться за мотающиеся из стороны в сторону головы пассажиров и…. сосредоточившись, через немогу, торжественно обдал равномерным пенистым слоем из своего «кёрхера» всю кабину, включая себя самого, я не моряк!) Поздно сообразил, что надо было сидя, хотя Кока и сидя, упёршись руками в стены с огромным трудом помогла своему пузырю. Ох, хорошо хоть мы в одну сторону ехали на поезде.

5 ноября Утром в Ла-Пасе мы попрощались с нашим случайным попутчиком Андреем, который с наших россказней про Амазонку, поменял маршрут, и вместо Сукре — да здравствует «пампа»!

У нас же целый день на Ла-Пас. Заселившись в приличный гест Hostal Copacabana, Кока с ребятами ещё немного отдохнули с дороги, а я отправился гулять по окрестностям. Очень хотелось прокатиться на велобайке по 60 км-ой, так называемой «дороге смерти», но трип начинался в 7 утра, на часах 11, так что облом.

Одна из улиц сплошной рынок! Чего тут только нет, даже сушеные летучии мыши в связках и головы непойми кого для всяких порошков, зелий и снадобий. Это рынок ведьм! Рядом была улица с фруктами, которых я и набрал побольше, и всяких! Очень понравилась молочная кукуруза с крупными белоснежными зёрнами, а вот арбуз подкачал и по цене и по вкусу. Ананасы, бананы, манго и папайя были великолепны! Нашлось и интернет кафе с приличной связью, где мы с Лёхой, живущем в Камбодже, показывали по скайпу друг другу папайю и сравнивали цены. Цены, вкус и размер совпадали и вполне устраивали нас.

С нашими друзьями мы разошлись по разным частям города. Целый день мы с Кокой гуляли по этому колоссальному амфитеатру — Ла-Пас. Посмотрели «баррио колониаль». Приметил, что на улице торговцы сувенирами наряду с нашивками ГДР и СССР, спокойно продают нацисткие орлы и свастики, глубокие символы, как известно, позаимствованные аненербе у древних цивилизаций. На такси мы поехали в центральный парк к стадиону, поднялись на мирадор и осмотрели город. Ла-Пас, как уже говорилось, более всего похож на стадион. С одной стороны над трибунами виднелись снежные горы, с другой парк, открытый театр и много спортивных площадок, заполненных играющими людьми. Было очень жарко и мы присели в тени, но вскоре нещадное солнце заставило нас покинуть убежище, и мы тенистыми аллеями да улочками вернулись в центральную часть города.

Ближе к вечеру мы поймали такси и попросили водилу отвезти в боливийскую себичерию, так сказать, отведать местное себиче. Прав был наш попутчик Андрей, сказав, что цены одинаковые в ЮА. С той лишь разницой, что если что-то в Боливии стоит 3 боливана, то это же в Перу — 3 соля, а в Эквадоре — 3 доллара!

Про людей. Боливийцы для европейского глаза скорее некрасивы. Короткие толстые ноги, часто кривые, лица далёкие от привычных нам форм. Возможно, это следствие экстремальных высот, на которых протекает вся жизнь большинства боливийцев. Их кости и череп с рождения подвергается совсем другому внешнему давлению, на 4000м. Скрюченных детей, они часами носят в мешках на спине, да много факторов. Немного прошлись по сувенирке и вечером, гуляя по городским улицам, назвали  Ла-Пас — куриным городом. Столько много лотков и забегаловок, продающих жареных кур, мы прежде не встречали. Вонь ужасная, до рвотных спазмов, и окольными закоулками, минуя оживлённые кварталы, мы вернулись в гостиницу, где перед сном резанули шахматную партейку.

Жители Оруро

«Чих-пых»

«Кокаиновый рай» 🙂

Привал

Во всей красе (салар Уюни)

Цветущий кактус

На скорости

Фаллический остров «Везения»)))

Закат на солончаке Уюни

У-РА!!!

На границе с Чили

Перевал

Боливийское алтиплано

Лагуна «Бланко»

Кроль

Стена ветра

Точёный камень

Лагуна «Колорадо»

Буржуйка

Гейзеры

Лагуна «Верде»

Термалка на 4900 метров

Живопись

Страж

Постирушки

Страусы

Ла-Пас

Ряженые

Стилизация » под старину»

Рынок «Ведьм»

Сушёный Змий Горыныч

Сувенирка

Продолжение следует…