День 3
Солнце поднимается, утро начинается, селедкин хвост на завтрак и быстрее-быстрее навстречу неизведанному! Отъехали от фермы минут пятнадцать, видим — слева туманность. «Видимо, авария на теплотрассе,- думаем, — вот и у них строить не умею. Трубу прорвало и фонтан воды под давлением бьет». А нет, умеют, оказалось это и есть известная долина гейзеров. Ну, спешились, значит, и давай это диво природы исследовать, и так мне окунуться захотелось в этот чан с бурлящей водой и выйти добрым молодцом, ух как мочи нет! Но струхнул и стал ловить момент выстрела в объектив. Один источник пулял аккурат раз в пять минут, его-то все и снимали, другой, здоровый, раз в сутки, остальные, видимо, когда подземные тролли на бал штаны утюжат, с утюга пар спускают.

Насмотревшись, мы оседлали маздяню и, свернув на проселочную дорогу с шоссе номер один, поехали в сторону таинственных гор под названием Ландманалейгар, что ли. За рулем сидел Димон и весьма уверенно гнал по грунтовке. Пейзаж стремительно менялся, растительность то исчезала вовсе, то появлялась в виде редких кустиков. Затем появилась черная пустыня со скальными образованиями, небо затянуло, и пошел мелкий, но плотный дождик. На развилке мы взяли вправо и, судя по дорожным знакам, впереди нас ждали серьезные трудности. И вправду, перемахнув одну речку, уперлись в другую. Спросить правильность направления было не у кого, но нам фартануло встретить группу треккеров с палками. Они как раз возвращались в этот, язык не поворачивается, Ландманагер, и один старичок англичанин валился с ног от усталости, и мы его любезно взяли подвезти, коль дорогу покажет. Дедок оказался не промах и, махнув из предложенной мной фляги, уснул, и снилась ему юность, когда он служил на флагмане ее Величества сигнальщиком и был полон сил и надежд.
Ландманалейгар — это такой Марс на земле, или наоборот. Есть шесть пеших маршрута-круга — побольше и поменьше. Поднявшись наверх, где начинается тропа, я офигел от открывшегося вида и подумал, что дальше смысла идти нет, вернее, я уже знал, чего хочу. Ребята пошли туда, где рождаются сказки, а я спустился к небольшой дымящейся речушке. Река разливалась на несколько небольших рукавов, и из нее торчали довольные красномордые лица. Ух, как хорошо! в промозглую холодную погоду окунуться в горячую реку! На улице зябко, плюс 12, моросит дождь, а тебе ништяк! Речка неглубокая в пол метра глубиной, дно песчаное с небольшими камушками и маленькими вареными рыбками))). Если опустить в песок руку, то чувствуешь, как бьют горячие ключи. Я представил, как давным-давно первые викинги, отважившиеся пересечь остров, в конец измотанные и замерзшие, наткнулись на эту дивную речку, и были спасены теплом недр земли. Представил, что я и есть тот Сигурд Бьёрик, основатель клана Бьёриков, и в эту реку разрешено входить только мне и молодым женам моих приближенных ярлов, коими я владею один раз, по праву первой ночи;). Хотя в целом этот аттракцион напомнил мне открытый бассейн «Москва» на Кропоткинской, куда мы любили ездить зимой, прогуливая школу.
После часика в этой славной природной баньке, переодевшись и закрепив эффект отверткой, стал поджидать свою группу, которую к тому моменту уже любил, как родненьких. Ребята не заставили себя ждать, замерзшие как суслики, но видно довольные, сразу полезли отогреваться и дурачиться, и я полез снова.
Машину мы благоразумно оставили на въезде до ручья, который к вечеру превратился в серьезную преграду, преодолеть которую можно разве что на специальных джипах с большими колесами или автобусах повышенной проходимости. На переправе скопился народ и наблюдал как с разбегу, ревя и поднимая брызги, транспортные средства преодолевают бурлящий поток. По сути все просто. Днем ледники тают и испаряются, поэтому вблизи ледников всегда такой сказочный туман, и реки набирают силу, а ночью все спадает. Поэтому почти все машины — патролы, круизеры и прочие рамники, значительно усовершенствованны для бездорожья и оснащены доп.средствами.
После прогулки и купания засосало под ложечкой, а так как в Рейкьявике затариться не получилось — был выходной день, из еды у нас были только привезенные с собой орехи с сухофруктами. Ими-то и закусил горькую.
Выехали мы из Ландманалейгара довольно поздновато, и Димон врубил музон и погнал по пересеченке в надежде поспеть к ужину на ферму в р-не Hella-Hvolsvollur.
Но как бы уверенно и грациозно Димон не выжимал акселератор, как молодой и голодный организм Климентия не молил исландского бога Тора и своего славянского Велеса и даже индейского Кетцалькоатля, мы опоздали и вынуждены были поститься в этой ферме-школе.
Исландские фермы-гостиницы — это обычные сельские хозяйства, где часть построек хозяева сдают многочисленным туристам. Это могут быть и школы, закрытые для учебы на летний каникулы. Классы переоборудывают под мотели и все довольны, только дороговато — в среднем порядка 100 евриков с носа за ночь.
Бедному Климентию так есть хотелось (ну еще бы с таки ростом), что я не стерпел и достал две банки привезенной с собой исландской селедки. Хотел угостить исландцев нашей исландской селедкой, а вместо этого мы самими уплели ее со свистом в прикуску с баранками, оставшимися еще с поезда, запивая все односолодовым Димином вискариком, и ребята говорили, что я это здорово придумал прихватить с собой селедочки. А еще умудрились заварить чайку с помощь кипятильника и кружки, подгон от Ани. Дима допил селедочный рассол и врубил на ноутбуке Сигур Рос, вобщем, пол ночи гульбанили, болтали, все как обычно.

Перемахнем

Марс

Врата Кащеевы

Красная планета

Горячие реки

День 4
Утром мы с помятыми рожами уплетали новинку: на завтрак подали икру в тюбиках — весьма пикантная вещица, которую мы наглым образом унесли за свой столик, посчитав, что это нам полагается за все голодные мучения))).
На самом деле я спокойно отношусь к длительному отсутствию еды, но вот мои попутчики очень даже нервничали, особенно Климентий, который потом заранее начинал переживать и торопить нас, если мы в каком-нибудь живописном месте задерживались подольше. После завтрака решили первым делом найти сельпо и купить провианта. На первой же заправке оказался приличный магазин. Закупили там всякой маринованой снеди, заточенной под пикник (ягненок, лосось) а так же суперские мини-мангалы и прочие причиндалы, которые нам потом пришлось по достоинству оценить, залили полный бак, развернули карту, проложили маршрут и рванули, врубив музон на всю катушку!
Погода как погода: то дождь, то солнце. Тормозим, выходим, уууух! какие быки какие красавцы! и фоткать и фоткать. Едем дальше, а вон слева плато возвышается, и вроде как водопад небольшой сверху падает. Подъезжаем поближе, а он вовсе и не маленький, а просто афигенный, и лавочки есть для лицезрения, и модель в свадебном платье позирует на фоне водопада фотографу с объективом как телескоп. За водопад можно даже пройти и постоять внутри за струей — только осторожно. Те из вас, кто дочитают до конца, смогут посмотреть мини фильм, снятый на фотик — там в начале будут кадры этого водопада Seljalandsfoss — очень красиво!
После этого, проехав еще с пол часа, стало поджимать пузырь — и вот он красавец водопад. Если предыдущий был элегантной девушкой, то этот явно молодой и напористый юноша по имени Сккогефосс. Я не смог удержаться чтобы не забраться на плато, дабы сверху слиться с ним в едином порыве, ибо мы оба большей частью состоим из воды.))) Вообще-то исландцы особо не удосуживаются выстраивать различного рода заграждения, просто напишут «опасно», а ты уж сам решай, где тормоза включать.
Моросил дождик, я поскользнулся и поехал вниз, тщетно пытаясь ухватиться за мокрую траву. Внизу громыхал водопад, и если бы я упал в воду, то через секунд пять меня унесло бы вместе с потоком воды и бросило с высоты двадцатиэтажного дома, круто конечно но…. меня спас Климентий.
Своей длинной рукой он крепко схватил меня за шиворот и легко и непринужденно втащил меня на тропинку. Да, видимо, не зря я его кормил исландской селедкой.)))
После водопадов нас ждало местечко под названием «скалы Дирхоулаэй». Это примечательное место находится на южном полуострове. Здесь можно посмотреть на шедевральный океанический прибой, который за миллионы лет изваял мифические скалы, где наверное живет огненный дракон и прячет от тебя твою нареченную девицу. Черный, практически смоляной, песчаный пляж и огромный птичий базар наверху — на горе. Туда можно аккуратно заехать на машине, что мы и сделали. Стоит действующий маяк, откуда открывается прекрасный панорамный вид. Красота! Но пора было ехать дальше. Я сел за руль, и мы тронулись, сверяясь с картой. Так как у нас теперь были барбекюшные дела, мы искали интересное место, где можно было запалить мангал, но все Вью Пойнты были оккупированы туристами. Вот новый поворот, что он нам несет? А принес он нам огромное старое лавовое поле, сплошь покрытое толстым ковром из мха, тут и решили запикничить. Но, погуляв и полежав на пушистом ковре, вовремя сообразили, что можем запалить будьте здрасти, прямо по Корнею Чуковскому, что потушить-то можно будет только пирогами да солеными грибами. Поехали дальше и уже на подъезде к очередной ферме увидали ну такой симпатичный водопадик! ну такую лапулю! что вопрос о месте снялся сам собой. Побросав вещи, сразу пошли к водопаду, где провели замечательный вечер, обсуждая все и вся и поедая каре нежнейшего парного ягненка, маринованого в травах с бальзамическим соусом, и конечно теперь у нас была большая банка подкопченой исландской сельди, которая наряду с бараниной стала хитом поездки! Пили мы водку! Вечером один из работников фермы заговорил с нами по-русски, оказался прибалт, студент, не в первый раз проводящий лето в Исландии на подработке. Он рассказал, что вглубь по ущелью находится ну просто не водопад, а сказка! и мы поутру договорились к нему сходить, а может и на лошадях даже получится.

Водопад    Seljalandsfoss

Две невесты

Местные братки)))

Водопад

Крррасотища…

Скалы

Черный пляж

Арка  и Слоник

Маяк

Мох и лава

«Ручеек» -вид из машины

Живописный водопадик на дивной поляне

 

День 5

Но утром прибалт оказался прибалтом и прибалтал нас, только рукой показал направление. Димон с Климентием засели в интернете, но мы все ж вдвоем с Аней пошли искать диво-водопад. По пути разговаривали об овечках, благо их много гуляло на зеленых склонах: «Почему овечки ходят всегда по три? Даже если их вроде две, то откуда ни возьмись возьмется третья! Так по три и бегают по горам.».

Но вернемся к нашим к баранам. Мы подошли к небольшой изгороди, и меня тут кааа…к бабахнуло! Больно! Током! Так вот почему мы не видим пастухов, они дармовое электричество от парогенератора в который поступает пар бесплатно, под давлением из недр земли, по проводам пускают! Я немного расстроился, осознав, что все эти овечки находятся хоть и на природе, но в своего рода изоляторе — скоро с них состригут шерсть, заколют и замаринуют в травах на радость вот таким, как я и мои попутчики. Все ж хоть я и считаю животноводство темным веком, выгул животных в естественных условиях, как это делали наши предки, гораздо лучше современных скотобройлерных концлагерей, где животных держат на стероидах и антибиотиках.

Дальше мы уперлись в болото и, помыкавшись, решили вернуться на ферму. Димон уже отправил друзьям фотоотчет и получив восхищенный ответ, наставлял Климентия, как надо почтительно разговаривать со старшими. Климентий весь в синяках и ссадинах покорно кивал головой и обещал исправиться. Быстренько подкоррекировав маршрут, мы двинули в сторону самого большого ледника Ватнайокудлья, где мы собирались провести две ночи. Проехали вчерашний водопадик где был пикник. Все же как здорово, что мы решили в красивых местах делать перекусы, это фиксировало нас с местом, своего рода ритуал единения.

Светило солнышко. По пути я включил фантазера и начал рассказывать Климентию свою версию истории острова. Я прогнал, что все дело в засекреченной ртути, редкий вид которой находится только в Исландии и является самым редким мировым ресурсом, и все геополитические конфликты мира на самом деле прикрытие, дабы отвлечь внимание от тайной добычи. Именно поэтому здесь американская военная база, и наши атомные субмарины годами кружат вокруг острова, пугая китов, которые и выпрыгивают из воды на потеху туристам. Он поверил, и мы засмеялись.

Вдалеке показался рукав ледника, и мы свернули по направлению к нему. Мда… когда я перед поездкой смотрел фотки Исландии я ледникам не уделял должного внимания. Ну подумаешь, в горах-то такого добра навалом. Но тут все было по-другому. Этот гигантский ледяной панцирь трещал и шевелился как живой, на срезах были видны годичные циклы, наподобие среза дерева. Вся природа фрактальна и это поражало! Понимая, что это всего лишь рукав ледника — ну нифига себе сколько льда! и говорят, что через 50 лет все это растает ну или забутылируют — ведь тут есть экологичный лед, замерзший несколько тысяч лет назад.

Димон имел на вооружении хороший аппарат с дорогим объективом, что позволяло ему ловить Климентия и меня в разных нелепых ракурсах. Но лучше всего у него получались цветы, чей миг расцвета так короток в этих широтах.

Едем дальше. Проезжая очередной холм я вдруг увидел мельком в просвете вроде озеро с лебедями. Затормозив, мы поднялись на холм и перед нами действительно раскинулось озеро с удивительно спокойной, зеркальной водой, на поверхности которого застыли льдины и айсберги. Мы сразу обратили внимание, какой чудесный хрустально-чистый воздух, плюс полная звенящая тишина. В отражении воды виден был ледник, переходящий в облака. Мда… человеческий глаз настолько совершенен, что всей этой фото-видеотехнике и не снилось. Все наши органы чувств, включая шестое ,жадно впитывали в себя это великое перерождение воды. Я подошел к озеру и зачерпнув пригоршню, умыл лицо, сделав несколько глотков живой воды. Теперь и я был частью этого озера, остатки вчерашнего «бургундского» вмиг улетучились, в голове прояснилось, и я вдруг почувствовал, что не хочу здесь курить. А значит, скоро брошу!

Это озеро было самое начало лагуны Йокурлсарлон. Переехав через мост, мы приехали в саму лагуну, где взяли билеты (2500 местных денег) на амфибию поплавать среди айсбергов. Туристов здесь было очень много, и уже не было такой тишины. Нас покатали минут сорок с экскурсоводом, которая рассказала общие сведения о лагуне. После катания мы пошли на берег океана (с другой стороны от автомобильной дороги). Там было интересно побродить среди льдов, которые выбросило на берег. Я даже хотел было искупаться, но с айсбергами шутить не надо, да и было прохладно уже.

На ферму мы заселялись часов в 6 вечера. В этот раз это были отдельные домики бунгало, рядом росли молоденькие березки. Деревья — большая редкость на острове, все, что росло, было вырублено еще викингами, а тут сразу березки. А самое интересное, что здесь росли подберезовики в огромном количестве. Мы набрали грибов и приготовили отличную жарянку, вытащили в рощу стол со стульями, сервировали и получили прекрасный ужин с интересными сотрапезниками и занимательными беседами. Спали все вчетвером в одном семейном домике. Климентию с Димой достались двухъярусные детские кровати))), нам с Аней двухспальная кровать. Носики-курносики сопят. Ну дело молодое, главное в темноте ничего не напутать, а то сами знаете как бывает. Утром Дима заявил, что без своей девушки больше никуда не поедет, тяжко.

Язык ледника

Безмятежное озеро

Лагуна айсбергов

Голубой лед

Амфибия

Титьки в молоке

Церковь и погост

Ферма